一款都没玩过
呵呵
听涛观海
瑞士温泉小贴士瑞士有丰富的温泉和矿泉资源，著名的温泉理疗地有洛伊克巴德、斯库尔、拉格斯、巴登、拉维等。
洛伊克巴德：
这是瑞士最大的温泉疗养旅游胜地，3900万升温度为51摄氏度的温泉水每天流入22个公共和私人浴池，构成了130多种疗养休闲方式。洛伊克巴德深山里的优质温泉使得这个城市自罗马时代起就赫赫有名。当地著名的温泉中心包括历史久远的布鲁卡巴特大温泉中心及于1993年新开的现代化的阿尔卑斯温泉。洛伊克巴德附近可玩的冬季运动项目有许多。结束了一天丰富多采的活动，静静地躺在室外温泉中，你的身心会彻底放松。
斯库尔：
位于恩加丁山谷的城市。这里的温泉从前一直都较隐蔽，在公路开通后的十九世纪，很多著名医生都争先恐后地写了有关斯库尔温泉水疗效的文章，所以名声传遍欧洲。1993年，这里被改建成罗马-爱尔兰浴澡堂和蒸气浴、温泉按摩等现代设施齐全的温泉中心。这里的泉水也可用于饮用疗法，分布在城内的九处矿泉和附近Tarasp-Vulpera的矿泉水都可直接饮用。
拉格斯：
位于市镇内的温泉中心与两家大宾馆相连，以豪华及香熏浴著称。另有一所公共浴场Dorfbad建于19世纪，现在仍保存当年气氛。
巴登：
自苏黎世前往巴登仅需约20分钟的火车车程。这是全瑞士最富矿物的温泉，最宜风湿关节痛，自罗马时代即相当知名。它的摄氏47度的泉水，可饮用也可入浴。
拉维：
开车从蒙特勒(Montreux)出发，约30-40分钟就可抵达位于日内瓦湖区的拉维。拉维的泉水于1831年2月28日被一位渔夫发现——当他在隆河寻找丢失的渔网时，意外发现这里的水竟然是温热的。因为位于地下200至600公尺深的泉脉温度约摄氏62~70度，因此，这里是瑞士最高温的疗效泉脉。
值得注意的是，不少温泉对客人的最小年龄有不同要求，一般3-6岁以上的孩童方可入内；温泉门票多不包括按摩、太阳浴、蒸气室、芳香精油浴等特殊项目，甚至浴巾有时亦需另外付费。
（秀云） 跟着音乐行走奥地利
■文/吴筠
出游如果需要借口的话，去奥地利就是为了寻访爱情。当然，还有音乐，那永远的背景。
奥地利是古典音乐的国度。仙乐飘飘中的维也纳与萨尔茨堡，奥地利的两座名城，世人对它们的印象往往来自电影。《音乐之声》尽管名动天下，但当地人对它其实并不太在意。至于希茜，那美丽背后的沧桑更是让人欲说还休。
其实，电影只是依稀的线索，把过客引到了现场，便低首敛眉徐徐退去，任人将那两段截然不同的爱情故事再叹出不同的版本……
毗邻的德国、奥地利和瑞士三国，自然风光秀丽之中却各有不同的韵味：如果说德国是田园式的安逸，瑞士是高山湖泊的秀美，那么奥地利就是艺术与风景的交响，在这里时刻都能感受到音乐的存在，游人每到一处都不由感慨，如果莫扎特面对这样的风景不能才思泉涌喷薄而出，那真是枉费了自然的造化。
萨尔茨堡：古典音乐的核心地带
沿着A8、A10高速公路前往萨尔茨堡的路上，情不自禁地想在每一片绿色的山坡前驻足停留。这是莫扎特最爱的地方，少年的他在闲暇时喜欢登上附近的小山，望着远处的风景，坐上半天时间。21岁时他毅然离开了自己的家乡，寻求自己的音乐梦想。莫扎特离开了，但是各地游人，尤其是音乐爱好者却络绎不绝地来到萨尔茨堡，想要一睹古典音乐胜地的风采。
无论是坐火车还是开车抵达萨尔茨堡，都建议在此改换步行方式。经过议会大厦和主教宫邸，米拉贝尔花园是大多数游人选择首先驻足停留的地点。充满巴洛克风格的雕塑群和花园中满目不分季节盛开的鲜花，无论在阳光还是阴雨中，都令人惊叹不已。大主教迪特里希为情人建造的这座宫殿，如今是奥地利乃至全世界新人们举行婚礼的热门地点。笔者曾有幸在此亲历了一次奥地利式的婚礼，那对新人热情地邀请我们共同分享喜悦，并给我们每个人戴上一朵鲜花。看着身后的喷泉和鲜花簇拥的新人，当然还有几名不可缺少的小提琴手，一切都仿佛回到了巴洛克时代。
在过桥进入萨尔茨堡老城区之前，就能看见木偶剧院和莫扎特故居，不过有经验的游人会先参观老城里的莫扎特出生地，再回头看看莫扎特一家住过的屋子。不用担心来回奔波，只是10分钟的路程而已。
世界文化遗产——萨尔茨堡老城的历史凝固在17、18世纪，那是大主教迪特里希的时代，教区管辖的地域甚至包括了如今德国巴伐利亚的大部分和意大利北部的部分地区。见证萨尔茨堡教区荣耀的多姆大教堂，也是一个音乐爱好者的朝圣地——原因很简单，莫扎特曾在此弹奏。当五组管风琴齐奏，大教堂的穹顶下只剩下庄严的时候，每个身处其中的人都会被深深震撼。这里也是聆听世界各地唱诗班“汇报表演”的地方，笔者就曾听过来自美国和瑞典的唱诗班在此“班门弄斧”的演出，有6000根铜管的欧洲最大的管风琴偶尔也会显露身手。
莫扎特音乐学院、莫扎特广场、莫扎特雕像，这些并不是萨尔茨堡的全部，在老城中寻找历史的痕迹也很有乐趣。你会发现那些老房子曾经的主人的名字被一一刻在外立面上，最老的可以上溯到公元十世纪。一个一个家族在此生活的印迹，直到现在主人的职业都凝固在短短的几行字里。
老城是四通八达的，在商业街的两旁，顺着鹅卵石铺成的小路走不了几分钟，就会曲径通幽，面前不是出现一家历史悠久的餐馆就是独具特色的手工商店。一路不知不觉走到萨尔茨城堡，悦耳的山泉声伴随着神奇的上山索道列车的吱吱哑哑，夏天有时还能隐约听到城堡上飘来的音乐声。
夜晚的萨尔茨河静静流淌，整个城市在莫扎特的小夜曲中逐渐沉睡，星星点点的灯火在酒吧、音乐厅和教堂门前闪烁，街头艺人拉完最后一支曲子，收拾起了行囊。在这样的夜晚，行走在萨尔茨河两岸，还能看见一些白天被忽略的风景——比如，你会发现桥旁那一座正在整修的白色别墅，略带铜锈的围栏上赫然写着一行字“赫尔伯特·冯·卡拉扬（1908-1989）”。
萨尔茨堡，是所有热爱音乐的人的天堂。
维也纳：百年不变的音乐艺术之都
与维也纳人聊天，可以让时间都变慢。当他们操着略带乡土口音的德语告诉你，维也纳的生活近一百年来就没有变化的时候，你能从中感觉到他们无比的自豪，“我们还是一样喝咖啡、看报纸、听音乐、泡温泉，惟一变化的，可能就是大家开始使用手机了。”
作为统治奥地利长达640年的哈布斯堡王朝的首都，维也纳不可避免地像世界其他古都一样，沾染上了一种不可救药的乐观雍容气度，同时又在城市每个角落隐藏着深厚的人文内涵。整个城市就像一个精巧设计却又风格杂糅的艺术品，如果你沿着环城大道行走一圈的话，会有更加深刻的感受。
到维也纳不能不提音乐，跟这座城市有关的著名音乐家几乎都沉睡在中央公墓里，这是一份令人眩目的名单：莫扎特、贝多芬、海顿、舒伯特、勃拉姆斯、小约翰·施特劳斯、勋贝格，这还没有算上施特劳斯家族的大部分成员，更没有算上马勒、理查德·施特劳斯、维瓦尔第等等在此留下深刻音乐足迹的名人。音乐之都的名号，维也纳当之无愧，在国家歌剧院、维也纳爱乐乐团博物馆中还有更多珍贵的历史回忆。金色大厅？它的确很有名，但是在维也纳人眼里，历史才130多年的金色大厅只能算是刚起步。
载入世界文化遗产名录的美泉宫，是游人必到之处，但是对于奥地利历史稍有了解的人会更钟情于霍夫堡皇宫。位于人民公园旁的该皇宫不仅是哈布斯堡王朝的见证，也是中国观众熟悉的希茜公主居住过的地方。宫中的希茜博物馆展示了她曾穿过的各类礼服和使用过的太阳伞、扇子等物品，如果觉得不过瘾，可以走到人民公园里，那儿还有她的雕像。
在霍夫堡皇宫周边闲逛，很容易陷入“文化饱和”的境地，周边的艺术史博物馆、博物馆区都是进去了就不想出来的艺术宝库，如果像海绵一样吸收艺术养分，没有三天时间是不行的。对于音乐爱好者来说也面临同样的问题，维也纳众多的乐团和音乐圣地不可能一网打尽，何况维也纳爱乐乐团、维也纳室内乐团的演出票必须提前数周预订，比较实际的做法是去国家歌剧院等开场前1小时左右发售的当场票，虽然位置不佳，但是用来欣赏音乐已经足够。
标准维也纳式的娱乐生活是，听完歌剧或者音乐会，在歌剧院旁的萨赫咖啡馆与两三好友聊聊天。如果你对古典音乐没有任何偏爱，那么在贝多芬住过的房子改成的新酒酒馆里，你也能对音乐产生其他的看法，这里不分民族、不分年龄，快乐地歌唱是每一个人的权力。
从骨子里，维也纳是一座音乐的城市，当你坐在马车上，伴随着悠扬的巴洛克音乐，进入美泉宫前马道的时候，那种维也纳的生活方式会深深把你感染。
音乐，原来就是生活的调味剂。 dou 都没有玩过的 哈啊 啊 鬼泣不是很难玩吧？ 不是吧这么多我只玩过孤胆枪手和魂斗罗 魂斗罗玩过，其他还没试过，应该都很难的吧 只玩过洛克人 别的都没玩过先躲个地方惭愧一会儿去…… 我好象就玩过你里面的魂斗罗~~ 这个可是以前大家的最爱咯~嘿嘿